Fayum

sono passate quasi due settimane e riprendo un po' di immagini di quel giorno. Partenza, saluti ad Hani (tassista di fiducia), preparazione delle mappe nella mia testa, incomunicabilita' e sorpresa assicurata. La mia macchina, il taxi. Paesaggio urbano ormai gia' visto 3 o 4 volte, e ogni volta ricco di particolari, visivi, olfattivi e auditivi. Ma soprattutto emozionali: non c'e' altro modo di descrivere un uomo su una moto che trasporta una cesta di oche sul portapacchi; la vista delle piramidi; bei palazzi con devastazione delle casse dell'aria condizionata in facciata: questa è Fayum Rd. E, superate le piramidi, mi coglie il desiderio di essere gia' di ritorno, e di aver già vissuto cose straordinarie, sapendo che per nulla mi tirerei indietro in questo momento. Ma la strada va avanti mentre quelle di fianco portano al nulla.

La strada è una desert road, ai lati tanta immondizia, sulle dune, dove ci sono i cespugli, si sono impigliati e fermati mucchi di spazzatura, di plastica.

A destra, lungo la strada, si snoda uno strano paesaggio come una teoria di abitazioni viste nei disegni di Toppi, abitazioni basse e arabescate. Senza vita. Avanti per circa 6 o 7 chilometri. Lo immagino ma chiedo a Hani che mi fa capire che è una città dei morti: slamiya ua kipti, che ora che ci penso significa cimitero sia musulmano che copto. Infatti si intravede qualche campanile e qualche minareto.

Hani guida in mezzo alla strada, ma rimane un virtuoso con la macchina (harbeya): mette la cintura quando la metto io, guida a velocità giusta, non suona tanto. Ma mi ha stupito quando ha fermato la macchina in mezzo all'autostrada fermando poi una macchina in arrivo per chiedere la strada per arrivare dove dobbiamo arrivare. E' niente in confronto a quello che vedo: il senso della strada non è solo quello longitudinale monodimensionale. La dimensione orizzontale vuol dire che le auto possono attraversare la strada come i pedoni o tagliare la strada per andare verso destra mentre viaggiano alla tua sinistra.

La prima tappa è Kernis, un sito archeologico un po' deludente, dato che non è rimasto molto, che si trova a destra uscendo dalla strada che continua per il centro di Fayum "city". Si passa in qualcosa che mi ricorda un distretto della ceramica industriale.

Hani parla con le persone, con i poliziotti che ci aprono il cancello, che ci danno consigli e alla fine un uomo mi dice che "non avremo più bisogno delle indicazioni perchè la polizia ci accompagnerà". Di nuovo in macchina penso che la volante superaccessoriata davanti a noi ci debba solo accompagnare sulla Lake touristic road, ma in realtà ci dovremo abituare, perchè la polizia non ci mollerà più fino al ritorno, già ben avviati sulla strada per il Cairo. Sono 4 persone calashnikovizzate: il capo è giovane e sulle prime (e sulle seconde) non mi piace. Provando a dirgli di lasciarci andare da soli creiamo imbarazzo e poi irritazione: siamo obbligati a viaggiare in compagnia. Alla prima sosta penso che vorrei tornare indietro, che sono molto seccato, penso che il mio autista di fiducia preferito non capisca un gran che... Gli ho disegnato su un foglio le 2 macchine, la nostra e la loro, e la nostra tirava dritto mentre la volante faceva una svolt a a U e se ne tornava indietro. Ho anche chiamato la mia collega perchè si facesse spiegare. Insomma, pare che sia una forma di cortesia e di protezione, e che non ci sia  veramente nessun pericolo reale, ma che sia abbastanza di prassi che se un tirusta arriva in certe zone senza un viaggio organizzato, la polizia si curi che non ti succeda niente. "Hani! ma se non andiamo da soli, come faremo a fermarci quando lo vorremo, fare un acquerello, fumarsi una sigaretta lungo il lago...!"